Поделитесь секретом лова карповыми удочками
 

Поделитесь секретом лова карповыми удочками

В настоящее время очень быстрыми темпами растет популярность спортивных методов ловли карпа. Все большее число украинских рыболовов предпочитает карповое удилище с волосяной оснасткой макушатникам, закидушкам, китайским спиннингам с кормушкой-пружиной и массой крючков.
В чем же принципиальное отличие спортивных методов ловли карпа, изобретенных английскими рыболовами и вошедших в наш обиход под термином карпфишинг, от традиционных?
Карпфишинг – это, прежде всего, особая философия, краеугольным камнем которой является восприятие карпа не как гастрономического объекта, а как достойного соперника и источника получения положительных эмоций. Ведь именно положительные эмоции способствуют продлению нашей жизни и делают ее полноценной.
Исходя из особого отношения к объекту ловли, все ее методы нацелены на то, чтобы насколько возможно снизить вероятность нанесения травм рыбе в процессе ее подсечки и вываживания, а также на предотвращение возможности гибели рыбы в случае обрыва снасти. Спортсмены-карпятники придерживаются принципа «поймал-отпусти» - вся пойманная рыба со всей осторожностью освобождается от крючка на специальном мате и возвращается обратно в водоем (трофейные экземпляры после взвешивания и фотосессии на память). Убеждать начинающих рыболовов придерживаться этого принципа считаю неэтичным, к его пониманию каждый должен прийти сам.

Другой важной особенностью спортивной ловли карпа является обеспечение замозасечки рыбы при поклевке. Как правило карповая рыбалка длится не менее суток (обычно двое-трое суток). Естественно, в течение столь длительного времени невозможно постоянно следить за удилищами. Вот тут-то и приходят на помощь спортивные снасти, при поклевке на которые рыба засекается сама, давая рыболову время на то, чтобы подойти к удилищу, выполнить подсечку и приступить к процессу вываживания.
Применение спортивных снастей позволяет на равных бороться с трофейными экземплярами карпа и амура (поимка которых и является основной целью большинства карпятников) с использованием довольно тонких лесок, что делает процесс ловли еще более увлекательным.
Карпфишинг - это не только особые снасти, но и особая стратегия и тактика выбора точки ловли и привлечения к ней рыбы, для реализации которой применяются специфические приемы и методы прикармливания и исследования дна водоема.
Сочетание «правильных» снастей и хорошо продуманной стратегии и тактики позволяет добиваться использующим их рыболовам выдающихся результатов при максимуме положительных эмоций от самого процесса ловли. Очевидно в этом и заключается секрет все возрастающей популярности современного карпфишинга.
Этот материал написан для того, чтобы помочь рыболовам, желающим приобщиться к современным спортивным методам ловли карпа и не имеющим безразмерного бюджета, подобрать свой первый комплект необходимых снастей и оборудования и, возможно, избежать ошибок, совершаемых многими новичками.

Бытует мнение, что карпфишинг является спортом для избранных, поскольку сопряжен с очень высокими материальными затратами. Это не совсем так. Действительно, в силу специфики карповой ловли снасти должны быть прочными и надежными, а прочность и надежность стоят денег. При выборе снастей в условиях ограниченного бюджета очень важно найти разумный компромисс между ценой и качеством – лучше поступиться престижностью марки изготовителя, чем прочностью и *надежностью снасти. Есть вещи, на которых можно сэкономить, а есть те, на которых экономить ни в коем случае нельзя. Поговорим об этом подробнее.
Основными элементами спортивной карповой снасти являются: удилище, катушка, звуковой и визуальный сигнализаторы поклевки, стойки для размещения удилищ. Кроме того, понадобятся леска, шок лидер, противозакручиватели, грузила, поводки и собственно насадка.
Карповые удилища имеют длину от 3.6 м до 3.9 м и бывают как телескопическими, так и штекерными (состоящими из двух или трех частей). Телескопические удилища очень компактны и имеют низкую стоимость, но я бы не рекомендовал их использование даже начинающим, поскольку надежность таких удилищ существенно ниже чем у штекерных ввиду большого количества стыков между отдельными элементами (а каждый стык снижает надежность удилища). Кроме того, такие удилища, как правило, не позволяют осуществлять силовой заброс тяжелых грузил на значительную дистанцию (что в некоторых обстоятельствах является насущной необходимостью).
При выборе удилищ штекерного типа прежде всего следует исходить из того, каким транспортом вы будете добираться на водоем: если на автомобиле, однозначно следует предпочесть двухсоставные удилища, если общественным транспортом, придется довольствоваться трехсоставными. Двухсоставные удилища, как правило, имеют лучший строй бланка и более высокую надежность (за счет меньшего количества стыков).
Далее следует определиться с длиной и тестом удилища. Длину современных карповых удилищ принято указывать в футах (один фут равен 30.48 см). Стандартными являются удилища следующей длины: 12, 12.5 и 13 футов. Как правило, чем выше и тяжелее рыболов, тем большей длины удилище является для него удобным.
Второй важной характеристикой удилища является тест. Тест принято указывать в фунтах (Lb).

Он показывает какой вес нужно подвесить к кончику удилища для того, чтобы его вершинка согнулась под углом 90 градусов. Сама по себе эта характеристика мало что говорит нам с практической точки зрения. Единственное что можно утверждать наверняка – чем больше тест удилища в одной линейке одного производителя, тем большего веса груз можно им забросить без риска сломать. Рыболовы выработали следующее эмпирическое правило, которое работает в большинстве случаев: оптимальный для заброса вес грузила в унциях (Oz) равен тесту удилища в фунтах ±0.5 унции (одна унция равна 28.3 грамма). То есть, если тест удилища составляет 3.5 фунта, оптимальный вес груза для него находится в пределах от 3-х до 4-х унций или от 85 до 113 грамм. Вес фирменных грузил указывается в унциях, поэтому подбирать их вес по тесту удилища очень удобно.
Для начинающих я бы рекомендовал удилища с тестом 3 - 3.5 фунта.
Еще один параметр удилища, который влияет на удобство выполнения заброса, это длина хвата, т. е. расстояние между кистями рук рыболова при выполнении заброса. Этот параметр определяется расстоянием от комля удилища до катушкодержателя. Считается, что хват удилища оптимален, если при упоре комля под мышку и вытягивании руки вдоль бланка ее кисть окажется в верхней части катушкодержателя (или близко к этому положению).

Выбор конкретной модели удилища требует индивидуального подхода. Здесь советы давать очень сложно. Я не рекомендовал бы (даже при неограниченном бюджете) начинать с очень дорогих удилищ. Дорогое удилище будет тормозить ваше развитие, поскольку будет делать за вас часть работы при забросе и простит многие ошибки – это лишит вас стимула самосовершенствоваться. Кроме того, практически каждое дорогое удилище имеет свой характер, я бы сказал «норов», и уживетесь ли вы с ним, неизвестно. Тем более, когда выбор совершается в отсутствие практического опыта. Рекомендую начать с относительно недорогих удилищ стоимостью от 300-400 грн. до 600-800 грн. Советую присмотреться к продукции польских производителей (например, Jaxon и Tandem Baits). А вот от покупки на рынке китайского изделия «ноу нейм» лучше воздержаться. Очень хорошее приобретение можно сделать, воспользовавшись разделом «Продам» различных украинских карповых форумов (карпятники в основном люди аккуратные и бывшие в употреблении снасти чаще всего находятся в очень хорошем состоянии).
По мере приобретения практического опыта вы сами поймете чего хотите от удилища, чего вам не хватает сейчас, и сможете уже более осознанно выбрать себе следующую, скорее всего, более дорогую модель.
Выбор недорогой, но надежной катушки сделать достаточно просто в силу ограниченного числа представленных на рынке моделей таких устройств. Современные карповые катушки делятся на два основных класса: с бейтраннером и без него. Бейтраннер – это дополнительный фрикционный тормоз, который отключается либо нажатием на специальную скобу, либо поворотом рукоятки катушки. Спорить о том, какие катушки лучше, можно бесконечно, это дело вкуса. Лично я пользуюсь катушками без бейтраннера. В ценовой категории 400-600 грн. (более дешевые катушки покупать категорически не советую) можно рекомендовать следующие модели. С бейтраннером: Tica Abyss, Daiwa Regal Plus и Banax Helicon.

Очень удобно, если в комплекте с катушкой продается запасная шпуля. В этом случае на разные шпули можно намотать разные лески и менять шпули в зависимости от условий ловли.
На украинском рынке широко представлены различные электронные сигнализаторы поклевки, стоимость которых может колебаться от 30-40 до нескольких тысяч гривень.
Конечно, очень удобны сигнализаторы, передающие радиосигнал на пейджер в радиусе 100 и более метров, но цена комплекта приемлемого качества из трех таких устройств и пейджера *начинается от полутора тысяч гривень и может достигать 6-8 тысяч. Для начала можно ограничиться обычными сигнализаторами китайского или украинского производства стоимостью 30-70 грн., например, Flagman Bite Dog *или Golden Catch S-30.

Во избежание отказа таких устройств в процессе ловли под дождем лучше сразу аккуратно разобрать сигнализатор и вскрыть его электронную плату защитным лаком. В процессе нанесения лака нужно внимательно следить за тем, чтобы он не попал внутрь органов регулировки. Выполняя сборку и разборку, старайтесь не сгибать плату, в противном случае высок риск поломки чувствительного элемента сигнализатора, помещенного в стеклянную колбу (геркона).
Заканчивая тему электронных сигнализаторов, хочу настоятельно попросить начинающих карпятников не лениться выключать сигнализаторы в процессе их настройки после каждого перезаброса снасти. Помните о том, что вы не одни на берегу, и непрерывный писк из вашего лагеря будет очень раздражать соседей. Соблюдение неписаных правил хорошего тона - одна из отличительных черт большинства рыболовов-карпятников.
Для нормальной работы сигнализатора (особенно, если рыба после поклевки движется в сторону берега) необходим визуальный сигнализатор, который выполняет две функции: натягивает леску, помещенную на ролик электронного сигнализатора, и помогает визуально определить направление поклевки (на берег или от него). Визуальные сигнализаторы бывают двух основных типов: в виде грузика на цепочке (так называемые баты) и в виде системы с грузиком на рычаге (свингеры). Баты и свингеры могут быть оснащены встроенным светодиодом, загорающимся при поклевке и подключаемым к специальному выходу электронного сигнализатора (очень удобно ночью). Выбор бат или свингер также является делом вкуса. Я предпочитаю свингеры ввиду простоты регулировки усилия натяжения лески простым сдвигом грузика по рычагу и отсутствия ложных срабатываний электронного сигнализатора даже при очень сильном ветре.
Хорошие свингеры выпускает компания Fox, но их цена начинается от 100 с небольшим гривень, зато прослужат они долгие годы.

Популярные среди украинских рыболовов изделия фирмы Golden Catch представляют собой некоторый компромисс между ценой и качеством: цена очень хороша (порядка 45 гривень за свингер с подсветкой), но при резкой подсечке такие изделия довольно часто ломаются ввиду невысокого качества пластмассы (поэтому лучше сразу купить 1-2 запасных свингера, чтобы не иметь проблем на рыбалке). Я не пишу о том, чем не пользовался, возможно, удастся подобрать неплохое изделие одной из польских фирм (перед покупкой лучше посоветоваться с рыболовами, пользующимися аналогичными устройствами). Идеальным решением, наверное, было бы приобретение бывших в употреблении свингеров Fox (пусть даже без подсветки).
Удилища и сигнализаторы можно располагать как на отдельных стойках, втыкаемых в берег, так и на специальных подставках для нескольких удилищ, так называемых род подах. Подставки стоят намного дешевле, занимают меньше места, они легче и дают большую гибкость при размещении удилищ (позволяют установить удилища на любом удобном расстоянии друг от друга и направить их под любым углом к берегу).

Род под незаменим при ловле с деревянных мостков или бетонных дамб, не позволяющих воткнуть отдельные стойки. Минимальная стоимость род пода приемлемого качества составляет порядка 400 грн., а приличные модели «затянут» на одну-две тысячи гривень.
Кроме того, удилища на род поде устанавливаются довольно близко друг к другу, что может создать начинающему карпятнику существенные затруднения в процессе вываживания рыбы. Поэтому, если предполагаемые условия ловли позволяют пользоваться отдельными стойками, я настоятельно рекомендую приобрести именно их.
Очень хороши стойки, имеющие треугольное сечение (они не прокручиваются в грунте вокруг своей оси), недорогие стойки такого типа производят, например, украинская компания Флагман и французская фирма Star Baits.
Следующий важный элемент карповой снасти - это леска. На леске экономить ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы как карп она испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий.
Чем тоньше и эластичней леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях). Но в отсутствие практического опыта увлекаться слишком тонкими лесками я бы не советовал. По моему мнению, разумно начать с лески диаметром 0.3 мм.
Обычно «карповая» леска продается в больших размотках (от 1000 м и более). В результате цена одного метра получается не столь уж большой.

Для обеспечения максимальной дальности заброса шпуля катушки должна быть заполнена леской почти до самого буртика (на 1-2 мм не доходя до него).
Карповые катушки имеют достаточно вместительные шпули, позволяющие намотать несколько сотен метров лески диаметром 0.3 мм. В целях разумной экономии средств я бы рекомендовал наматывать на шпулю примерно 300 метров лески. Почему именно столько?
Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 и более метров, а при завозе снасти на лодке и гораздо больше. Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того на рыбалке не редки «глухие» зацепы, вынуждающие рыболова обрывать леску. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 метров, то оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 метров и намотать новый отрезок лески. В результате происходит не только нерациональная потеря денег, но, что еще более важно, существенная потеря времени, которое на рыбалке подчас на вес золота.
Итак, надеюсь я убедил вас намотать на шпулю своей первой катушки именно 300 метров лески. Каким образом это сделать, чтобы обеспечить правильное заполнение шпули, не зная ее вместительность? На самом деле очень просто.
На коробках большинства катушек указывается такой параметр как retrieve или line per handle turn, указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах) вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 метров лески. Совет: добавьте к вычисленному числу оборотов примерно 20 процентов, поскольку заявленные на коробке параметры, как правило, соответствуют практически полностью заполненной шпуле, а вы будете начинать намотку на пустую шпулю, диаметр которой значительно меньше заполненной.
Если параметр retrieve или line per handle turn не указан, можно поступить двумя способами.
Измерить штангенциркулем диаметр шпули, по школьной формуле посчитать длину ее окружности:
L = p * D, где:
L – длина окружности;
p – число пи (примерно 3.14);
D – *измеренный диаметр шпули.

Далее ищем на коробке такой параметр как gear ratio (передаточное число), указывающий, сколько оборотов совершает шпуля при одном обороте рукоятки катушки. Т. е., если передаточное число составляет 4.3:1, то за один оборот рукоятки шпуля совершает 4.3 оборота.
Умножив передаточное число на ранее вычисленную длину окружности шпули, узнаем сколько лески наматывается на шпулю за один оборот рукоятки (т. е. фактически мы вычислили значение параметра retrieve). Разделив 300 м на вычисленное значение (в метрах) получим нужное число оборотов.
Те, у кого совсем плохо с математикой (или нет штангенциркуля), могут воспользоваться другим более трудоемким способом. Намотайте на катушку 15-20 метров ненужной лески.
Установите катушку на удилище, продев леску в его кольца. Привяжите к концу лески какой-нибудь грузик. Найдите плоскую ровную поверхность длиной не менее 5 м (например, пол коридора). Положите грузило, откиньте скобу лесоукладывателя катушки и отойдите от грузила с удилищем на 5 метров (или насколько позволяет выбранная вами поверхность). Закройте скобу и натяните леску вращением рукоятки катушки. Теперь сделайте несколько полных оборотов рукоятки катушки. Измерьте расстояние, которое прошло грузило, и разделите его на число сделанных оборотов рукоятки. Вы получите значение параметра retrieve. Далее поступаем как описано выше.
Закончив вычисления, наматываем на шпулю 300 метров лески, отрезаем ее от бобины. Для того чтобы полностью заполнить шпулю не доходя 1-2 миллиметра до буртика, воспользуйтесь старой ненужной леской или любой самой дешевой леской соответствующей длины.
Снимите заполненную шпулю с катушки и установите запасную. Теперь просто перемотайте леску с заполненной шпули на пустую. В результате старая леска окажется внизу (ее называют бекинг), а основная сверху. Шпуля гарантированно будет заполнена правильно.
Хочу предостеречь слишком экономных рыболовов от соблазна воспользоваться в качестве бекинга изолентой, лейкопластырем и т. д. Ни в коем случае не делайте этого. Нижняя часть шпули испытывает колоссальное давление от вышерасположенных витков лески. Это давление выдавит клей из изоленты или лейкопластыря на основную леску, безнадежно испортив ее.

В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие как правило указывается не в привычных для нас килограммах, а в фунтах (один фунт равен 0.454 кг). Поэтому увидев на этикетке лески надпись 10 Lb, следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов или 4.54 кг (лески диаметром 0.3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия). Возможно вам покажется, что 4.54 кг слишком мало для успешной ловли крупного карпа. Уверяю вас, это не так. Во-первых, большинство серьезных производителей (особенно английских) склонны к значительному занижению прочностных параметров лесок. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не на гладком отрезке, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг.
Из относительно недорогих, но очень качественных лесок могу порекомендовать Daiwa Infinity Duo и Sufix XL Strong. Более дорогие, но очень высококачественные лески выпускает ряд английских производителей, например: Fox, Kryston, Gardner.
Во избежание досадных обрывов после каждой рыбалки следует проверять состояние нескольких последних метров лески и при необходимости обрезать их. Настоятельно не рекомендую использовать леску более одного сезона – ее копеечная стоимость несравнима с потенциальным риском потери трофея.
Для полного комплекта вам останется приобрести элементы оснасток (крючки, поводковые материалы, грузила и т. д.), подсачек, стул или кресло, наживки и прикормки и еще много мелочей и элементов снаряжения. Но это тема для отдельной статьи.
Старайтесь приобрести все необходимое для карповой рыбалки в специализированных магазинах. Во-первых, это даст вам гарантию качества приобретаемого товара. Во-вторых, вы сможете получить от продавца квалифицированную консультацию, которая поможет вам окончательно определиться с выбором конкретных моделей и элементов снастей и оснасток.
В условиях крайне ограниченного бюджета лучше приобрести качественный комплект для одного удилища, чем несколько снастей, надежность которых вызывает сомнения.
Помните, карповая ловля прекрасна своей непредсказуемостью, в любой момент может клюнуть Он – карп вашей мечты. Поверьте, вы никогда не простите себе сэкономленных денег, если (не дай Бог) Он будет упущен ввиду заклинившей катушки, сломанного удилища, оборванной низкокачественной лески или разогнувшегося крючка.

мы поговорили о выборе основных элементов спортивной карповой снасти. Теперь попробуем разобраться каким образом правильно оснастить карповое удилище.Прежде всего к основной леске (надеюсь, благодаря рекомендациям данным ранее она правильно намотана на шпулю катушки) необходимо привязать шок лидер.
Шок лидер – это отрезок лески гораздо более прочный, чем основная леска. Он выполняет две задачи. Во-первых, принимает на себя нагрузку, возникающую в процессе силового заброса грузила. Во-вторых, благодаря своей высокой прочности позволяет увереннее управлять рыбой на последних метрах перед подсачеком, где зачастую борьба бывает очень острой и напряженной. Из соображений безопасности настоятельно рекомендую начинающим рыболовам всегда использовать шок лидер, даже если в далеких силовых забросах нет необходимости. Пока с опытом не выработаются необходимые рефлексы, нет гарантии, что вы не забудете откинуть дужку лесоукладывателя катушки перед выполнением заброса или не совершите другую ошибку, которая может привести к обрыву оснастки при забросе. Неконтролируемо летящее грузило – очень опасный предмет, подумайте о безопасности окружающих.

Прежде всего нужно определиться с необходимой прочностью шок лидера. Обычно карпятники пользуются для этого простым эмпирическим правилом: прочность шок лидера в фунтах должна быть в десять раз больше веса самого тяжелого грузила, которое предполагается использовать, в унциях. Напомню, что одна унция равна 28.3 грамма, а один фунт составляет 454 грамма. То есть, если мы планируем применять грузила весом до 3.5 унций (100 гр.), шок лидер должен иметь прочность не менее 35 фунтов (15.89 кг).
Шок лидеры бывают трех основных видов: отрезок моно лески соответствующей прочности, отрезок плетеного шнура и специальный шок лидер из конической моно лески.
Разберем достоинства и недостатки этих вариантов

Несомненным достоинством шок лидера из отрезка моно лески является его низкая стоимость. Триста метров приличной лески можно приобрести не более чем за 30 гривень, этого обычно с лихвой хватает на весь сезон. Кроме того моно леска обладает таким полезным свойством, как способность растягиваться. Это может спасти удилище и катушку от поломки при попытке выполнения силового заброса с неотброшенной дужкой лесоукладывателя, а также в какой-то мере сможет помочь не упустить рыбу на последних метрах вываживания при неправильной настройке фрикционного тормоза катушки. Еще одно очень большое достоинство моно лески состоит в ее высоком удельном весе, что позволяет ей хорошо тонуть и прилегать ко дну. Вместе с тем шок лидер из отрезка моно лески имеет и свой недостаток – некоторое снижение дальности заброса. Это вызвано тем, что моно леска достаточной для безопасного заброса наиболее ходовых грузил (3.5 – 4 унции) прочности обычно имеет диаметр не менее 0.4 мм. Поэтому узел, соединяющий основную леску с шок лидером, получается достаточно объемным, что повышает сопротивление в процессе прохождения узла через кольца удилища при забросе. Кроме того леска такого диаметра является достаточно жесткой и не успевает полностью распрямляться при сходе с катушки до первого кольца удилища. Это вызывает «биение» шок лидера о первое кольцо при забросе, что также приводит к некоторому снижению его дальности.
Шок лидер из плетеного шнура лишен указанных недостатков, поэтому позволяет выполнять наиболее далекие забросы.
Еще одно свойство плетеных шнуров является аргументом в пользу их использования при ловле вблизи зарослей камышей и водорослях – плетеные шнуры в отличие от моно лески с легкостью разрезают траву и даже камыш.
Это же свойство плетенок становится недостатком в процессе выполнения заброса, поэтому я бы не рекомендовал начинающим рыболовам использовать их в качестве лидера без крайней необходимости, поскольку они требуют повышенной аккуратности при забросе и обязательного использования напалечника или специальной перчатки. В противном случае легко можно порезать палец до кости.

Кроме того в отличие от моно лески большинство плетеных шнуров имеет положительную плавучесть. Поэтому во избежание появления над дном дуги из шок лидера приходится довольно сильно натягивать леску после заброса, что не всегда хорошо. Одним из лучших среди недорогих плетеных шнуров для использования в качестве шок лидера считается Berkley Whiplash.
И наконец, специальные шок лидеры из конической моно лески. Они привязываются к основной леске тонким концом, как правило, имеющим диаметр 0.28-0.3 мм. Другой же их конец имеет диаметр 0.45-0.55 мм. В результате узел лидер/основная леска получается довольно компактным, а прочность толстого конца шок лидера позволяет забрасывать даже самые тяжелые грузила. Это, пожалуй, наиболее часто применяемый карпятниками вид шок лидера. Его основным недостатком является достаточно высокая цена (например, один из лучших конических моно лидеров на рынке Soft Steel Tapered Mono Leader компании Fox стоит порядка 85 гривень за комплект из трех штук). Впрочем, сейчас на рынке имеются достаточно качественные и весьма недорогие изделия отечественного производства. В частности комплект из пяти лидеров, выпускаемых компанией Elite Alliance, стоит не дороже тридцати гривень.
Если специализированные конические лидеры продаются в виде уже готовых к применению отрезков, то при использовании обычной моно лески или плетеного шнура важно правильно выбрать длину будущего шок лидера. Минимально достаточная длина соответствует примерно двум длинам удилища (необходимо, чтобы перед забросом на катушке оставались хотя бы несколько витков лидера). Чем шок лидер короче, тем большей дальности заброса можно с ним добиться. Но, помня о втором назначении шок лидера (помощь в борьбе с рыбой на последних метрах у подсачека), чрезмерно укорачивать его также не стоит. Для начинающих я рекомендовал бы использовать лидеры длиной 12 метров.
Итак, мы определились с выбором материала для шок лидера (надеюсь, что убедил вас воспользоваться конической или обычной моно леской). Теперь будем учиться привязывать лидер к основной леске.
Для этого существует множество проверенных на практике вариантов узлов. Какой из них выбрать – дело вкуса. Я всегда пользуюсь ни разу не подводившим меня узлом, называемым в среде карпятников «морковка» (в английских источниках он называется Mahin Knot). Вяжется этот узел в следующей последовательности.
Формируем обычный узелок на конце шок лидера.

Просовываем в него конец основной лески на длину примерно 40 сантиметров.

Начиная от узелка шок лидера оборачиваем вокруг него основную леску 10 раз.
Затем оборачиваем основную леску в другую сторону поверх первых десяти витков (по направлению к узелку) еще шесть раз, стараясь располагать новые витки между старыми.Конец основной лески снова продеваем в узелок шок лидера.

Теперь увлажняем узелок и сильно затягиваем его.Очень хорошо увлажняем витки основной лески и начинаем медленно стягивать витки, потянув за короткий кончик основной лески. Делать это нужно не спеша, в случае необходимости снова увлажняя витки лески, чтобы она ни в коем случае не деформировалась в процессе затяжки узла.
В результате должен получиться компактный и очень надежный узел.Остается только еще раз подтянуть узелок шок лидера, потянув за короткий кончик, и обрезать кончики основной лески и лидера.

Не обрезайте их слишком коротко, оставьте примерно по пять миллиметров.

В противном случае узел будет очень сильно «стучать» по кольцам удилища в процессе заброса.
Некоторые рыболовы проклеивают узел шок лидера, я же придерживаюсь мнения, что правильно связанный узел из моно лески в проклейке не нуждается, более того, чрезмерное количество клея может снизить прочность узла.
Если у вас нет уверенности в том, что узел связан правильно, лучше сразу перевяжите его. В противном случае очень велик риск обрыва снасти с последующим горьким разочарованием от упущенного трофея.
Следующим важным элементом оснастки является противозакручиватель. Он служит для снижения вероятности перехлеста поводка вокруг шок лидера в процессе заброса оснастки, а также (что не менее, а может и более важно) предохраняет чешую рыбы от повреждения шок лидером в процессе вываживания. В качестве противозакручивателя может выступать отрезок тонкой силиконовой или ПВХ трубки длиной 40-60 см, надетый на шок лидер. Но кроме того, что продевание ледкора в трубку иногда требует весьма крепких нервов, трубка довольно часто сдвигается вверх по шок лидеру в процессе вываживания, что может привести к травмированию рыбы. Поэтому я бы рекомендовал в качестве противозакручивателя использовать отрезок ледкора. Ледкор представляет собой плетеный материал, внутрь которого помещена мягкая тяжелая проволока. За счет этой проволоки ледкор кроме основных функций противозакручивателя выполняет еще одну важную роль – способствует плотному прилеганию оснастки ко дну, что очень важно при ловле такой осторожной рыбы как карп. Кроме того ледкор позволяет очень быстро заменить всю оснастку в случае возникновения такой необходимости.
Ледкоры прекрасного качества выпускаются, например, компаниями Fox и Kryston, но цену их назвать демократичной нельзя. Прекрасным компромиссом с точки зрения соотношения цена/качество, на мой взгляд, являются ледкоры фирмы Sufix.
Для ледкора (также как для лески) производитель указывает разрывное усилие. Поскольку ледкор наряду с шок лидером воспринимает основную нагрузку в процессе заброса снасти, его прочность выбирается по тому же правилу, что и прочность шок лидера.
Ледкоры продаются как готовыми к применению (в виде отрезков длиной 0.4-1.0 м с петлями на концах, а иногда и с помещенным в петлю вертлюжком и/или иными элементами оснасток), так и в виде бобин, с размещенными на них отрезками ледкора длиной 5-25 метров, предназначенных для самостоятельного изготовления монтажей.
Покупать готовые ледкоры или изготавливать их самому - личное дело каждого карпятника. Я всегда делаю ледкоры самостоятельно (во-первых, это значительно дешевле, во-вторых, всегда можно сделать ледкор требуемой длины и конструкции).
Для изготовления ледкора нам понадобится соответствующий материал и специальная игла (часто продается в комплекте с материалом для изготовления ледкоров).
Сначала сдвигаем плетеную оболочку и отрезаем примерно 8 сантиметров сердечника.
Вводим иголку в освобожденную от сердечника плетеную оболочку в месте, где начинается сердечник

У новичков обычно на этом этапе возникают проблемы. Здесь есть одна тонкость: иголку (с откинутой застежкой) следует вводить начиная с острого кончика, развернув ее рукояткой к концу ледкора, после чего нужно развернуть иглу на 180 градусов.
Далее просовываем иголку внутри плетеной оболочки примерно на 3 сантиметра и выводим ее наружу.

Вставляем в застежку иглы кончик ледкора (для облегчения дальнейших операций кончик лучше слегка распушить) и протягиваем иглу обратно, вытащив наружу кончик ледкора и формируя петлю длиной примерно 1 сантиметр.

Чтобы случайно не втянуть весь кончик ледкора внутрь оболочки, можно вставить в месте будущей петли какой-либо круглый предмет соответствующего диаметра (например, карандаш)

Теперь наносим две капельки супер клея в тех местах, где игла входила и выходила из плетеной оболочки.

После высыхания клея отрезаем ненужный кончик ледкора.
Отмеряем нужный отрезок ледкора (я рекомендовал бы примерно 60 сантиметров плюс еще 8 сантиметров для формирования второй петли) и отрезаем его от бухты. Далее ранее описанным способом формируем петлю на другом конце ледкора. Для того чтобы ваш ледкор служил долго, необходимо, чтобы проволока сердечника не имела свободы перемещения внутри плетеной оболочки. Чтобы добиться этого, перед формированием второй петли следует выполнить следующую операцию. Плотно придвигаем сердечник к началу первой петли, сгибаем отрезок ледкора примерно посредине и пару раз скручиваем.

Вводить иголку для формирования второй петли следует точно в том месте, где заканчивается сердечник (после того как вы отрежете 8 сантиметров сердечника, необходимых для формирования петли).
Таким образом у нас получится отрезок ледкора с петлями на обоих концах. Одна из них служит для соединения с шок лидером методом «петля в петлю», к другой тем же способом крепится вертлюжок поводка (либо вертлюжок грузила в случае оснастки «вертолет»).

Собственно оснастка собирается непосредственно на ледкоре.
В карповой ловле применяется большое количество оснасток разного типа. К основным их видам можно отнести оснастку с грузилом инлайн, оснастку с боковым грузилом на специальной клипсе и оснастку типа «вертолет». Каждый из видов оснасток может иметь несколько разновидностей (глухая, скользящая, ограниченно скользящая).
Оснастки каждого вида имеют свои достоинства и недостатки и предназначены для различных условий ловли.
Оснастка с грузилом инлайн обладает максимальной самозасекаемостью (поскольку при заглатывании бойла рыба поднимает грузило начиная с его самой тяжелой передней части), но имеет наихудшие полетные свойства и плохо подходит для ловли на илистом дне.
Оснастка типа «вертолет» позволяет добиться максимальной дальности заброса, хорошо подходит для ловли на иле, но обладает наихудшими свойствами самозасечки

Оснастка с боковым грузилом на специальной клипсе (часто называемой безопасной) является разумным компромиссом между полетными качествами и самозасекаемостью.

Кроме того этот вид оснастки вполне подходит для ловли на заиленном дне. И наконец, основное достоинство такой оснастки – возможность отстегивания грузила при его застревании в корягах, водорослях и т. д., что дает возможность успешно вывести рыбу из «крепких» мест ценой потери всего лишь грузила, а также позволяет рыбе легко освободиться от грузила в случае обрыва снасти (и спасти тем самым свою жизнь).
Поэтому для начинающих я бы рекомендовал использовать оснастки именно этого типа.

Чтобы собрать такую оснастку, с помощью иглы для бойлов надеваем на ледкор *резиновый конус и собственно клипсу, затем (если это не было сделано ранее) крепим к ледкору вертлюжок поводка (методом петля в петлю)

Наиболее рационально для крепления поводка к ледкору использовать специальный вертлюжок с быстросъемным соединением, позволяющий при необходимости заменить поводок в течение нескольких секунд.